摄影基础知识

后来的后来

3. 决定景深的深浅有那些因素?

壹、选择“合适的”光圈。光圈口径是影响景深的基本要素。概括地说，小口径光圈（由较大的f/数值表示），比如f/16或f/22，产生广泛的清晰调焦范围。相反，大口径光圈（由较小的f/数值表示），比如f/2.8或f/4，产生短浅的景深前景和背景上的可接受的清晰范围要小得多。贰、 选择较长或较短的焦距。任何人使用28毫米和300毫米焦距镜头都会发现广角照片通常有广泛的景深范围。相反，那些用长焦距拍摄的照片一般说来景深都很浅。这种情况通常导致一个简单的结论：在任何已知的光圈挡位上，焦距越长，景深越短。如果你需要较大景深的画面，就用较短焦距来拍。叁、在相同位置变换所用的焦距。公平地说，长焦距镜头确实减少景深，而广角镜头则扩大了景深——但只是当你的拍摄距离是相同的时候。实际上是影像的大小影响着景深，而不论使用什么镜头。不论你从远处用长焦距镜头还是走上前去靠近被摄体用焦距较短的镜头拍满画面，景深都将是较浅的。肆、改变相机与被摄体的距离。如同我已提到的那样，景深是受相机到被摄体距离影响的。当你对非常靠近镜头的东西调焦时，所得到的景深就非常小。当你对较远处调焦时，景深就会更大，而且景深因焦距不同而改变。 伍、确定“正确的”焦点。作为常识，景深在通常的拍摄距离上是按下列方式分布的：景深向焦点前方延伸大约1/3，向焦点后方延伸大约2/3。你想得到大景深吗？那么就把焦点大致设在大场景的1/3处。陆、选用超焦距调焦。有一个能够产生最大景深的特殊点——把焦点准确地对准这个“超焦距”位置。它是仍然能够使无限远处的被摄体保持足够清晰的最近调焦点，这样景深就从调焦距离的一半处一直延伸到无限远。当然，景深会因选用的光圈和镜头的焦距不同而有所不同。然而，这一技术确实会让你拍出的画面增加景深而你又不必把光圈收缩到最小，以至于因相机震动或被摄体移动而造成影像模糊。柒、少用无限远调焦。我在拍摄田野和城市风光中很少用无限远调焦，因为用这种方法，任何前景部分都有可能是模糊的，而这类被摄体对画面来说往往起着重要的作用——它们可以为二维的照片增添三维的效果。再者，用这种方法大部分景深都会处于无限远的后面，而对画面失去实际价值，“浪费”了景深。

后来的后来

（四）数码相机的闪光模式

目前，大多数数码相机一般都具备闪光灯来辅助拍摄。闪光灯模式一般有以下几种，即自动闪光、消除红眼与关闭闪光灯（Auto/Red-Eye Reduction/Off）。再高级一点的产品还提供“强制闪光（fill in或ON）”，甚至“慢速闪光（SLOW）”功能。　　1、自动闪光　　自动闪光是一种比较傻瓜闪光模式，通常，傻瓜相机（使用胶卷）与数码相机在不作任何设定变动的时候，闪光灯模式都预设在“自动闪光”模式下，它是通过相机内部的测光系统判断现场光线是否充足，若光线较暗，就可以自动开启闪光灯进行补光。在大部分的拍摄情况下，“自动闪光”模式都足以应付。　　2、消除红眼　　“红眼”指的是出现在被摄对象眼睛里不协调的红圈。“红眼”现象在拍摄人像照片（尤其是比较近的距离、环境较阴暗）时常会发生。这是由于眼睛视网膜反射闪光而引起的。所以如果在近距离或环境较暗的情况下拍摄人像，可以利用数码相机的“消除红眼”模式先让闪光灯快速闪烁一次或数次，使人的瞳孔适应之后，再进行主要的闪光与拍摄。其去红眼效果依不同被摄者对预闪的反应而不同。　　3、关闭闪光（强制不闪光）　　关闭闪光，就是强迫数码相机关闭闪光灯。不管拍摄环境的光线条件如何，都不允许闪光。闪光灯虽然能使现场的光线变得充足，但是在有些情况下我们不希望闪光灯破坏现场的气氛，例如拍摄夜景、日出日落等，或者有时在微距情况下，由于相机的内置闪光灯距离被摄物体太近，如果闪光灯开启，容易使拍摄的物体曝光过度，失去细节，那么在这些时候我们就需要禁止闪光灯。　　4、强制闪光　　即不管在明亮或弱光的环境中，都开启闪光灯进行闪光。在有些情况下，背景与主体的反差比较大，利用闪光灯能消除两者之间的反差，从而达到很好的效果，通常用在对背对光源的被摄物体进行拍摄。因为拍摄时，如果主体处于背光位置（如拍摄一间室内光线黑暗的房中的人物，主体背对着明亮的窗户），主体的正面就会处于阴影中看不清楚。此时可借助此功能，在闪光灯的有效覆盖内拍摄到主体受光均匀的照片。　　5、慢速同步闪光（Slow）　　在光线昏暗的环境下拍照时，特别是夜晚，如果使用闪光灯加较高的快门速度进行拍摄，很容易造成前景主体太亮，甚至是白晃晃的一片，而背景却依旧灰暗，无法辨别细节。那么此时你可以使用慢速闪光模式。在此模式下会使用较长的快门时间，以闪光灯照亮主体，然后配合慢快门保证背景也能够表现。如果在国庆节的夜晚，想在美丽的天安门广场前面留个纪念，可不要忘了使用慢速同步闪光（Slow）。　　不过，使用此功能有两点注意事项：　　（1）在比较暗的环境拍摄时，使用慢速快门可能会因为拍摄者的手抖动而致使照片模糊。所以建议大家用三脚架支撑数码相机，以保持稳定。　　（2）使用闪光灯辅助拍摄时，注意拍摄距离应该处于闪光灯的有效覆盖范围之内。

后来的后来

色温与白平衡


色温是描述光源色谱特性的简单方法。低色温意味暖光（偏黄红），而高色温意味冷光（偏蓝）。色温的标准单位为Kelvin,简称k。白平衡是一种让数字相机适应场景主体光色温的一种技术。白平衡通过调整感光器的输出来实现。因此说到底，调整白平衡就是调整色温。常见的色温如下：1000K 烛光2000K 日出前2500K 室内灯光（旧灯泡）3000K 室内灯光（新灯泡）3000－4000K 日出和日落，没有雾4000－5000K 荧光灯5000－5500K 闪光灯5500－6000K 工作室闪光灯6000－7000K 日光，晴天7000－8000K 低海拔薄云天气8000－9000K 多云－乌云密布9000－11000K 低海拔雨天或高海拔晴天11000－18000K 高海拔阴天或雪天

后来的后来

用光的艺术——色温

在讨论彩色摄影用光问题时，摄影家经常提到“色温”的概念。色温究竞是指什么? 我们知道，通常人眼所见到的光线，是由7种色光的光谱所组成。但其中有些光线偏蓝，有些则偏红，色温就是专门用来量度光线的颜色成分的。 　　 用以计算光线颜色成分的方法，是19世纪末由英国物理学家洛德.开尔文所创立的，他制定出了一整套色温计算法，而其具体测定的标准是基于以一黑体辐射器所发出来的波长。 　　 开尔文认为，假定某一纯黑物体，能够将落在其上的所有热量吸收，而没有损失，同时又能够将热量生成的能量全部以“光”的形式释放出来的话，它便会因受到热力的高低而变成不同的颜色。例如，当黑体受到的热力相当于500—550摄氏度时，就会变成暗红色，达到1050一1150摄氏度时，就变成黄色……因而，光源的颜色成分是与该黑体所受的热力温度相对应的。只不过色温是用开尔文(K)色温单位来表示，而不是用摄氏温度单位。打铁过程中，黑色的铁在炉温中逐渐变成红色，这便是黑体理论的最好例子。当黑体受到的热力使它能够放出光谱中的全部可见光波时，它就变成白色，通常我们所用灯泡内的钨丝就相当于这个黑体。色温计算法就是根据以上原理，用。K来表示受热钨丝所放射出光线的色温。根据这一原理，任何光线的色温是相当于上述黑体散发出同样颜色时所受到的“温度”。 　　 颜色实际上是一种心理物理上的作用，所有颜色印象的产生，是由于时断时续的光谱在眼睛上的反应，所以色温只是用来表示颜色的视觉印象。 　　彩色胶片的设计，一般是根据能够真实地记录出某一特定色温的光源照明来进行的，分为5500K日光型、3400K强灯光型和3200K钨丝灯型多种。因而，摄影家必须懂得采用与光源色温相同的彩色胶卷? 会得到准确的颜色再现。如果光源的色温与胶卷的色温互相不平衡，就要靠滤光镜来提升或降低光源的色温，使与胶卷的厘定色温相匹配，才会有准确的色彩再现。 　　 通常，两种类型的滤光镜用于平衡色温。一种是带红色的81系列滤光镜，另一种是带微蓝色的82系列滤光镜。前者在光线太蓝时(也就是在色温太高时)使用：而后者是用来对付红光，以提高色温的。82系列滤光镜使用的机会不如81系列的多。事实上，很多摄影家的经验是，尽量增加色温，而不是降低色温。用一枚淡黄滤光镜拍摄最平常的日落现象，会产生极其壮观的效果。 　　美国一位摄影家的经验是，用微红滤光镜可在色温高达8000K时降低色温，而用蓝滤光镜可使日光型胶卷适用于低达4400K的色温条件。平时，靠使用这些滤光镜几乎可以在白天的任何时候进行拍摄，并取得自然的色调。但是，在例外的情况下，当色温超出这一范围之外时，就需要用色彩转换滤光镜，如琥珀色的85B滤光镜，可使高达19000K的色温适合于日光型胶卷。相反，使用灯光型胶卷配以82系列的滤光镜，可使色温下降到2800K。 　　倘若需要用日光型胶片在用钨丝灯照明的条件下拍摄时，还可以用80滤光镜。如果当时不用TTL曝光表测光的话，须增加2级光圈，以弥补光线的损失。而当用灯光型胶片在日光条件下拍摄时，就需用85B滤光镜，需要增加2／3级光圈。

后来的后来

提高照片质量的十个方法

一、选用高质量摄影器材和胶片 俗话说：工欲善其事，必先利其器。同样，要拍摄出高质量的照片，选择使用高质量的摄影器材和胶片是首要的。现在，相机和镜头种类极其繁多，要选择一套合适的相机和镜头的确不是一件容易的事，但有一点是毫无疑问的，那就是根据你的拍摄题材，尽可能选择片幅大的相机及优质的配套镜头，这对获取高质量的影像极有好处。至于胶片，由于胶片的感光度与胶片的反差性、宽容度、颗粒度、解析力、灰雾度以及保存性等性能在着内在的联系，低感光度的胶片在色彩饱和度、颗粒度、解像力、灰雾度等方面有着较大的优越性，因此，对胶片的选用原则是尽可能地选用感光度低的胶片。 二、准确曝光 设定好快门速度和光圈大小，按下快门，使光线在快门开启的瞬间通过镜头与胶片作用，这就是曝光。曝光看似简单，实际上却是相当重要的技术控制，它不仅直接影响到底片的密度，而且还会对影像的色彩、清晰度、颗粒和层次等产生影响。准确的曝光有赖于准确的测光，熟练掌握各类测光表的测光原理，并能在各种拍摄状况和要求对测光数值作出合理的修正是进行准确曝光不可或缺的。 三、准确对焦我们有时会遇到这样尴尬的现象：一张底片在制成小照片时，主体相当清晰；而当放大成大幅照片时，照片上的清晰部位却落在主体之外，主体呈模糊状。这种现象的产生往往是拍摄时对焦不准确所致。在使用象135这类小片幅相机时做到对焦准确尤为重要。一般，要做到准确对焦必须注意以下两点：（1）尽可能使用高倍对焦目镜，高倍放大拍摄的影像对准确对焦有极大的帮助。（2）使用广角镜头时尤需仔细对焦，千万别以为广角镜头的景深大而马马虎虎对焦。事实上，准确对焦在使用远摄镜头时是很容易做到的，而在使用广角镜头时却往往较难。四、严格的景深控制 对于景深控制，了解这两点很必要：（1）根据景深的计算公式，前、后景深是不等的，后景深总是大于前景深，因此，在景深控制时，不能想当然地将焦点对在景深中央处，这样，前景深往往会不够。（2）景深的大小除了与光圈大小、镜头焦距和拍摄距离有关外，还同影像所允许的模糊圈直径有关，而模糊圈直径又同底片的放大倍率和观看照片的距离大小有关。实际上，镜头上的景深标尺是厂家按自己设定的放大倍率而标注的，因此，在摄制巨幅照片时，我们要比镜头上所标注的景深标尺更为严格地进行控制，否则，容易出现景深过浅的现象。 五、创造性地用光 光在摄影上很重要，它有两个作用：一是使胶片感光；二是使被摄物体产生不同的形态、色彩和质感效果，并可控制影像的影调。创造性地用光，会使平凡的题材产生不平凡的效果！ 六、新意的构图 毫无疑问，新意的构图会使照片引人入胜！但实际上，构图是个人的事，很难有好与坏的标准，把握好构图，需要摄影者有良好的素质，美国著名摄影家爱德华-韦斯顿说得好：“好的构图只是一种观察被摄物的有效途径，它是无法教给人的，象创造性一样，它是一种个人逐渐形成的素质。” 七、曝光时确保相机稳定 曝光时相机的震动和晃动会对影像的清晰度产生致命的影响，因此，确保相机的稳定至关重要。使用坚固的三脚架、通过快门线按快门以及对反光镜能预升起的相机，先预升反光镜再按快门等都是保证曝光时相机稳定的极有效办法。 八、选用高质量滤光镜 为了真实地反映和表现被摄物体原来的色彩和层次，或者要对被摄物体的色彩、影调和气氛的渲染等进行创造性的表现，滤光镜的使用是不可缺少的。对滤光镜的选用，首先要做到选用高质量的滤光镜。因为，滤光镜同镜头一样，直接关系到成像质量。劣质滤光镜同优质镜头的配用，简直是对昂贵的优质镜头的浪费！其次，不要过多地重叠使用滤光镜。多枚滤光镜的重叠，会使通过滤光镜的光线产生漫反射，从而影响影像的清晰度、反差和色彩。 九、勤用遮光罩 遮光罩是个不起眼的附件，但有着极重要的作用，它可消除或减弱眩光，使影像有良好的清晰度、色彩和反差，尤其在逆光摄影时更是如此。因此，一定要养成勤用遮光罩的好习惯。 十、认真对待后期冲洗 不管前期拍摄采取如何精心的控制，若没有良好的后期冲洗仍无法获取一个高质量的影像，所以，务必要以专业的精神对待后期冲洗。对自己动手冲洗的，要严格控制；而要交由冲洗店冲洗的，一定要仔细选择合适的冲洗店。否则，前期的一切努力将会付之东流，惋惜之至！

舞川拉面

好贴，顶一下，慢慢看

蹦蹦

学习!最近在研究单反

怎能潜水

不顶不行.学习学习

益萱

I 服了 U

bensen

光学基础要好好复习一下