德国暴走实录！(148楼轻走友情更新了他的威尼斯漫记）

11个苹果

　　
特别号外！

轻走的威尼斯漫记：
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   趁着公司8月份的暑假，加上一个周六一个周日，再凑了两天年假，带着对疯子国王路德维希二世和莫扎特的无限膜拜，我敲定了首次欧洲暴走行程。此次旅行的主题是“萌”，特色是囧事一箩筐，有惊无险，其乐无穷。

8月7日　
　　从早上5点出门开始算起，经历将近20个小时的辗转，我终于踏上了欧洲大陆。从飞机上看，德国就像一块黄绿相间的绒毯，上面零星摆着火柴盒一样的小房子。
　　飞机在８月７日德国当地时间18：30分降落在慕尼黑施特劳斯国际机场。这个机场真不大，下机没几步就到了入境审查口。8月不愧是欧洲旅游的旺季，入境审查大厅里放眼望去，全是人头。在我前面有好几个中国人，入境审查官只看了一下护照和签证就盖章放行了。轮到我的时候，估计他沉默够了，开始连珠炮似的发问——
　　Ｑ：商务？
　　Ａ：不，旅游。
　　Ｑ：一个人？
　　Ａ：点头。
　　Ｑ：只在德国境内？
　　Ａ：还去奥地利
　　Ｑ：多少天？
　　Ａ：7号到14号……ＯＴＺ。
　　Ｑ：你住在日本？
　　Ａ：嗯，在日本工作。
　　如此之类，我用蹩脚的英文＋手势和他比划，终于顺利通关了。真的很囧，难道我长得那么不纯洁么？
　　从机场去慕尼黑中央火车站，坐S1或S8号线可以直接到达。地铁票是多少不太清楚，因为我在飞机上结识了一位定居德国的姐姐，她老公来机场接她，然后用多人的拜仁州州票，把我也顺道捎到慕尼黑火车站了。
（Point 1.拜仁州州票是个好东西，单人票20欧一张，28欧一张的票可以5个人使用。能在一天内无限乘坐拜仁州内的普通车，比如ＲＥ，ＲＢ，Ｓ，ＢＬＢ等，不能坐ＩＣＥ之内的快车。平日从早上9点到凌晨12点有效，周末和节假日从凌晨12点到凌晨12点有效。）
　　慕尼黑火车站很大，站台后是一堆快餐店，有汉堡，面包，三明治，还有中餐。我很推荐那里的土耳其烤肉夹馍，3.9欧一个，份量相当大。快餐店的后面是自助行李存放柜，德国的车站几乎都有行李存放柜，价格从每24小时1欧－5欧不等。但有的车站也没有这个柜，可以事先在德铁网站上确认。
　　第1晚，我很早就订了欧洲青年旅舍三人间里的一个床位，一晚上27欧，因为是旺季，这个价格还是有些贵的。洗手间，淋浴都是共用的，不过反正只睡一晚上，也就将就了。
（Point 2.德国的插座是双孔圆头，需要转换器）
　　同屋的是两个米国妞，一个叫Lina，另一个叫什么忘记了。她们晚上出去过夜生活，我早上都快起床了才听到她们回来睡觉。
　　囧事插播：慕尼黑中央火车站有个类似麦当劳的快餐店，叫King Bagurg，里面帅锅的出没几率很高，于是……单反的弊端在此体现——明知有帅锅在身后，却不敢明目张胆的拍……orz.

8月8日　林德霍夫
　　朝圣之路开始，第一站是林德霍夫。
　　林德霍夫是疯子国王路德维希二世为了表示对偶像——太阳王路易十四的崇拜，而修建的一座洛可可风格的宫殿，名气虽不如新天鹅堡，但绝对是最奢华最精巧的宫殿。路德维希二世曽在此居住了8年。作为他个人的隐居之所，几乎从未在此接待过客人。
　　从慕尼黑到林德霍夫，需要乘坐电车先到Oberau，然后在Oberau乘坐巴士到天然氧吧Ettal,再转乘巴士到Linderhof林德霍夫，全程要三个小时。林德霍夫宫的门票为7欧，门票上面印有随解说进入宫殿参观的时间，我是上午11点10分到达的，然后拿到了11点55的解说票。
　　从售票处到林德霍夫宫殿的路上，路过一个小水潭，里面有两只白天鹅，很凶的说，一走近了就开始啄人。Orz。
　　林德霍夫紧靠陡峭的山坡，正前方是一座大喷泉，每逢整点喷水，能喷到10多米高，持续5分钟。周围还有很多雕塑，和法国式花园。每一种设计，每一处细节无不表达了路德维希二世对路易十四的崇拜。
　　林德霍夫宫正对面的小山顶上有一座亭子，那里是俯瞰整个宫殿的好地方。从宫殿两侧到后方山顶，有一条绿色的被蔓生植物覆盖的走廊。宫殿后方的山上还有一个维纳斯石洞，设计灵感来源于瓦格纳的歌剧《唐豪瑟》。路德维希二世是瓦格纳的崇拜者和赞助者，他经常幻想自己就是瓦格纳笔下的主角。洞内的人工小湖上有一条小船，不过现在已经人去船空了。
　　等到11点55，我跟随讲解员踏入了这座宫殿。整座宫殿内部金碧辉煌，虽然我没有去过法国的凡尔赛宫，但是我觉得林德霍夫的内部简直就和电视上所见的凡尔赛宫差不多，除了小了点，但华丽程度绝对有过之而无不及。路德维希二世的卧室里有一盏水晶吊灯，上面有108根蜡烛，卧室的四壁都镶着巨大的镜子，如果点燃蜡烛，那这间房子里将是何等的辉煌。不过……我却很囧的想到一个问题：这么多蜡烛，如何熄灯？如何点灯？而且，好像在东方文化里，房间里放太多镜子很不吉利……果然是东西方的文化差异呀。
　　路德维希二世的餐厅也别具匠心，那张餐桌可以自动下降到楼下厨房，可以让他在不见到任何仆人的情况下独自用餐。呃……他就是这么孤独的一个人。Orz.
　　在他的书斋里面，还放了无数来自中国的瓷瓶，都是价值不菲的古董啊。
　　林德霍夫宫内部不让拍照，我只能买了一本画册和一套明信片，用来记住眼睛所看到的。
（Point.3从林德霍夫回慕尼黑的车不多，而且巴士和巴士，巴士和电车的衔接都很紧，一定要在到达林德霍夫后就先行确认好回程时间。）
囧事插播：我预定8月8号下午2点坐巴士回Ettal,然后赶上2点33的巴士回Oberau,然后坐3点11的电车回慕尼黑，这样就能赶上5点27的最后一班发往陶伯河畔罗滕堡的电车。然而……林德霍夫发的巴士晚点，晚了将近20分钟，于是我囧了，心想Ettal去Oberau的巴士肯定赶不上了，然后肯定会错过Oberau去慕尼黑的电车了，然后肯定肯定晚上到不了罗滕堡了——Oh,my Lady Gaga,罗滕堡的酒店白订了！等到上车后，我就拿着时刻表去给司机比划，告诉他我要坐车去罗滕堡。没想到司机大叔很淡定的说：你放心，Ettal去Oberau的巴士也晚点，电车也顺延。囧……看来德铁连这都是规划好了的啊。虚惊一场。
　　从慕尼黑去陶博河畔的罗滕堡，要换3次电车，而且换车的站台都不同，我每次都得拖着大箱子跑上跑下。换最后一次车的时候，我在前面跑，列车长就在后面走。然后他笑得很灿烂的冲我招手，示意我不用着急，敢情在说：“跑什么跑，没看到我都还没上车么？！”囧。
　　不过不得不感慨德铁的服务。早上我去林德霍夫的时候，在Oberau下车后，列车员专门跑下来给我画了张图，告诉我怎么走去坐巴士。

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8月9日
陶伯河畔的罗滕堡

　　8月8日晚上8点40多到达了陶伯河畔的罗滕堡。天还没黑，就和日本的傍晚差不多，太阳刚下山，天边还有余晖。

　　很多人问我，为什么要从南边的林德霍夫千里迢迢的跑到北边，然后再跑回南边去看新天鹅堡？我回答：因为临时改变了行程。如果没有在出发前突然无可自拔的萌上路德维希二世，我去的也许是班贝格，然后去罗滕堡，再顺着浪漫之路溜达到新天鹅堡。可我偏偏萌了……这就是自作孽不可活呀。Orz。

　　我预定了罗滕堡电车站附近的一个家庭旅馆，带淋浴和卫生间的单人房，35欧/晚，并带早餐，还是挺划算的。听说罗滕堡城里的旅馆不仅贵，而且还经常爆满。第二天退房后，我仍把行李寄存到车站，然后拿着相机轻装上阵。

　　罗滕堡是一个中世纪风貌的小城，虽说在二战中被轰炸毁掉了百分之四十，但是由于一位美军将军的干预，大部分建筑幸免于难，并在国际资金的援助下得以重建并恢复了原来的样子。

这里的一砖一瓦都透着无尽的沧桑，城墙上还刻着各位捐助者的名字，其中还有中国人。

从东面的城门走进去，穿过错综复杂的石板路小巷，在随意分布的房屋和塔楼见漫步，好像能听到清脆的马蹄声，能看到从身边走过的骑士，贵族，少年少女。登上城墙，绕城一周，仿佛昔日的金戈铁马，刀剑铮鸣都并不遥远。

从城墙上下来后，我首先去了雅各布大教堂，这里最有吸引力的是圣血圣坛，位于教堂的二楼。木雕画讲诉的是《最后的晚餐》，画上面的水晶里听说容纳着耶稣基督的一滴血。不过不管我怎么拉近镜头，都没看到那滴血……也许是传说，也许过了这么多年早就化作尘埃了吧。

从雅各布教堂出来，我开始寻找中世纪罪行博物馆。罗滕堡里的路的确不好找，我竟然是误打误撞找到的。博物馆里陈列这许多中世纪的可怕刑具，比如贞操带，铁处女，耻辱面具，啤酒桶牢笼。看着那些锈迹斑斑的刑具，一股凉意从我的脚底窜遍全身……Orz
看完各种刑具，我迫不及待的跑到市政厅广场晒太阳，驱赶一下博物馆里的阴魂怨气，囧。买了两个Schneeballen座在市政厅的台阶上吃，这是罗滕堡的特色点心，就是两个面球，各种口味的都有，口感有点像萨其马，但是没萨其马那么腻。

市政厅右侧的旅游局大楼上，每逢整点会有两扇窗户打开，露出里面的两个木偶。这两个木偶表演的是罗滕堡的历史传说。即：1631年的三十年战争——天主教徒与新教徒的战争波及了罗滕堡。为了保住城镇，当时的市长献给天主教的领袖一大杯葡萄酒，分量几乎足以供巨人饮用。然后天主教的领袖说：“谁能一口气喝完这酒，我就放过这个城镇！并且饶你们不死！”市长接受了这个挑战，然后他成功了。旅游局大楼上的木偶就是表现的当时的这个故事，引得无数人驻足观看。

市政厅的塔楼有60多米高，是鸟瞰整个罗滕堡的好地方。不过那楼梯啊……简直比蜀道还难，而且塔楼上面的空间特别小，只能站7个人。花了2欧，手脚并用的爬上去后，我觉得，没恐高症的人估计都会被吓出恐高症来。不过视野的确相当不错，能看到陶伯河畔的绿地曲径。

市政厅广场往南走，有一条小巷叫铁匠街，这条街上最有特点的就是各种各样的招牌。听说这些招牌都是一个铁匠打出来的，所以当地人就把这街叫铁匠街了。

罗滕堡每天夜里都还有中世纪巡演，一群穿着中世纪服装的守夜人提着灯笼，集合在市政厅门口，先是与游客合影，然后带着游客步行游览整个罗滕堡。我由于8月8号晚上到达得太晚，错过了这个，真的很遗憾。

罗滕堡里还有泰迪熊的专卖店，还有全年营业的圣诞物品店。这里的圣诞装视频齐全得令人难以置信，很多东西还是手工制造的，不但精巧还充满了想象力，但是价格也相对较高。

游览罗滕堡，如果从上午9点开始的话，一天足够了。我坐下午4点的电车出发去了费森。这一天还挺太平，没啥囧事发生。

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8月10日
费森新天鹅堡

从罗滕堡到费森要换5次车。由于德铁的普通车都不会用英文报站，所以我必须时刻睁大眼睛，对照站名和到站时间。到达费森是8月9日晚上9点，这个边境小镇由于拥有新天鹅堡而被蜂拥而至的游客弄得热闹非凡，即使夜深了，也仍旧有无数人在街边大口喝酒大块吃肉大声聊天。

我订了一家家庭旅馆，离费森火车站不过五分钟的路程，每晚33欧带早餐。旅馆老板是香港人，人很热情，国语却说得不太好，经常在回答问题的时候，用国语开头，用英文详细解说。我很头大……

之前听人说从新天鹅堡后面的某条路爬上某座山头，就能拍到和海报，明信片一样的城堡正面。可我向老板问路的时候，她却告诉我，如果没有车，是决然拍不到正面的。她在地图上给我指示，说必须绕到新天鹅堡对面的山头上。所以，有条件自驾游的驴友们注意了，有时间的话一定要去看新天鹅堡的正面！和在玛丽安桥上看的侧面相比，视觉冲击是非常大的。

同一家旅馆里住了7个台湾人，三个学生和一个家庭。因为目的地相同，我们便临时组了个观光团。

从费森去新天鹅堡，需要坐10分钟左右的巴士。始发费森火车站的73路和78路都能到达，拜仁州票有效，另买的话，往返票价3欧多。巴士会停在城堡的山脚下，顺着路往上走一百米左右就看到售票处了。这里出售新天鹅堡，旧天鹅堡的票和两者的套票，我们八点过点儿就到了，所以没怎么排队，还预约上了9点半的中文讲解器。

（Point 1.去新天鹅堡的游客非常多，建议要么先在网上预约门票，要么就和我们一样一大早的去买。反正我们12点下山的时候，看到长队已经从售票处排到巴士站了。）

上山方式有三种可选，走路，乘马车或者坐巴士。同行的台湾人选择坐巴士上到玛丽安桥，再步行去新天鹅堡，而我决定徒步上山。早晨的林荫道很是幽静，阳光从疏密的枝叶间洒下来，感觉很唯美。不过路上的马粪很煞风景，虽然有人专门处理，可人工如何能赶得上马的排泄呢……orz。

从新天鹅堡门口的一处瞭望台上可以眺望整个费森和天鹅湖，那景色就是一副画。

关于新天鹅堡的建设，好像是源自路德维希二世脑中的灵光一现。然后他找到了一名舞台美术师，而不是建筑师，协助他设计规划这座城堡。城堡采用了浪漫的中世纪风格，在1869年破土动工，可没有彻底完成。而路德维希只在这里住了大概170天。

新天鹅城堡里面有两个大厅非常值得关注，一个是没有完全完工的加冕堂，一个是金碧辉煌的歌手大厅。加冕堂的壁画是天主教故事中被奉为圣徒的六位国王和耶稣，圣母，以及十二位圣徒。加冕堂正面的大理石台阶上，缺少一张王座，原因是路德维希二世的突然死亡。

歌剧大厅是整个新天鹅堡的重中之重，借鉴了瓦特堡内的礼堂的整体设计和室内分割。壁画表现的是帕奇法尔的传说，因为瓦格纳以这个传说为题材创作了打量的格局，而路德维希二世又是瓦格纳的忠实拥护。歌手大厅内的所有烛台和吊灯加起来，一共有600根蜡烛，可这个华丽的大厅却从来没有对外人开放过，连舞会音乐会都没有举办过。那600跟蜡烛仿佛只为路德维希一个人点亮……orz.
歌剧大厅拱廊两侧门的上方是巴伐利亚国王的徽章，用拉丁语写着：路德维希二世，巴伐利亚国王，普法尔茨侯爵。这些文字是城堡内唯一的表示出城堡主人的标记。

国王的卧室有浓厚的哥特风格，堡内还有一个人造溶洞，灵感来源与瓦格纳的歌剧《唐豪瑟》。

离新天鹅堡不远的山间，有一座玛丽安桥，横跨在深涧之上，恰好能从侧面看到整座城堡。听说路德维希二世尤其喜欢在傍晚或夜间漫步到此，欣赏灯火辉煌的童话城堡。

我们从新天鹅堡出来后，也去了玛丽安桥。桥上人很多，桥面的木板好像无法承受那么大的重量一般，一直在颤抖……Orz.
囧事插播：离开新天鹅堡后，7个台湾人打算坐车去慕尼黑，而我同样要去慕尼黑，然后转车去萨尔茨堡，所以可以购买两张多人用州票，平均划下来，一个人只用负担7欧。当我们急急忙忙赶到车站的时候，恰好有一班车停在那里，不过似乎马上就要发车了。于是，四个台湾人先行上车，然后把所有人的行李都搬了上去。而我们四个留在站台上买票。可是……刚买完票，还没来得及上车……车开了，毫不留情的开走了。一个MM连忙往前跑，边跑便冲司机喊，可被无视了……Orz.
于是，车上的四个人有我们所有人的行李却没有车票，被遗忘在费森的我们有所有人的票却没有行李 ……

好在，一个小时候后还有一班车，我们总归能和前面的人再次汇合。

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8月11日 萨尔茨堡

　　8月10号晚上7点半，和7个台湾人在慕尼黑道别后，我坐上了去奥地利萨尔茨堡的列车。热闹的一天结束了，再次独自踏上旅途还真有些不习惯。

　　从慕尼黑去萨尔茨堡需要在一个小站转车。换乘的时候我偶遇一位拉大提琴的帅锅，于是一边查词典一边和他聊起来。到达萨尔茨堡后，帅锅非要带我去预约好的青年旅馆YOHO。虽然从地图上看，车站到YOHO的路相当简单，也就一绕一拐的事，不过盛情难却，我便应允了。可是……从晚上10点50下车，帅锅带我绕来绕去，一直绕到11点半，才终于找到YOHO（还是我眼尖看到的，否则他还会带我继续绕……Orz）于是我囧了，难道他就是传说中的路痴？

　　即使夜深了，YOHO里面仍旧热闹非凡。我订了一个单间，30欧带淋浴，只是卫生间是公用的，而且有点远。不过，还是那句话，将就，将就……这个单间有一点很不错，头顶有扇窗户，能躺在床上看星星，真浪漫呀。

　　第二天一早，我就跟事先预约好的《音乐之声》团队去萨尔茨堡周边晃了一圈。《音乐之声》是我最喜欢的电影，旅游团的大巴上一直都在播放电影里的主题歌，听得我心潮起伏。导游是个可爱的大叔，歌唱得不错，也很幽默（虽然以我的英文水平，听不太懂他说什么，不过看全车人的反应，我还是能判断出他在讲笑话）。

　　我们去了几个取景地，有上校的家，有丽莎和劳夫唱歌跳舞的白色亭子，还有玛丽亚和上校举行婚礼的教堂。那个教堂真的挺棒，好像历史也很久远了，听说公元700多年就已经有雏形了。每个进去的人，都还能得到一瓶圣水。

　　不过呢，毕竟是跟着旅游团，所以时间掐得特别严，每一个地方也就只能照几张相，来不及细细品味。时间充裕的驴友，还是自己去吧，不要跟团了。价钱可也不低呢，4个小时33欧。

　　音乐之声的团队于下午2点在米拉贝尔宫门口解散，我买了一张萨尔茨堡卡，打算去要塞，莫扎特故居和其他地方的时候用。不过，事实证明，由于时间不够（要坐下午6点的巴士去贝希特斯加登），我这张卡也算是浪费了。Orz.

　　米拉贝尔宫里面没时间去看，就在花园里转了转。要塞上去后，那个什么展由于排长队，也没能去看，就随处逛了逛。莫扎特的出生地和生活地倒是去看了，也膜拜了，不过人太多……挤得我兴致全无。不过，好歹看到了莫扎特的手迹～～！看到了莫扎特用过的小提琴和钢琴～～～！啊，满足了～！

　　总体来说，萨尔茨堡太商业化了，同样是古城，可感觉就是和罗滕堡不一样……

贾仪容

好想去阿
请问楼住是一个人去的吗？
大约花费多少可以介绍下马

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8月12日 国王湖

　　如果说萨尔茨堡到处缭绕着古典乐符，那么贝希特斯加登则时刻充盈着鸟语花香。

　　8月11日下午6点，我坐上从萨尔茨堡开往贝希特斯加登的巴士，一个小时后就到达了贝希特斯加登国家公园地区。也许是到达了大山深处，温度骤然下降了许多，周身竟然有些发凉。

　　很早就通过邮件预约了一家民宿，看地图显示，应该在前往国王湖的路上，离贝希特斯加登火车站不远。不过走起来感觉就不一样了，拖着箱子，还是上坡……至少走了15分钟吧。

房东是位胖胖的老太太，面善，第一印象就不错（后来的接触证明，的确人不错，就是记性不太好……OTZ）。我订了一个单人房，30欧一晚带早餐，她却给了我一个带阳台的大床房。看着那么大一张床（KING SIZE?）我觉得无论睡相怎么难看，都不可能掉地上了。

阳台上还有一张圆桌两把椅子，坐在那里喝上午茶或者下午茶倒是感觉不错。唯一的缺陷就是淋浴和卫生间都在外面。

　　晚上开始很不厚道的下雨，我担心会冒雨游湖，所以一晚上都睡得不踏实。第二天早上6点就起床，第一时间查看天气。还好，雨停了，只是到处笼罩着厚重的云雾。

　　坐上8点5分开往国王湖的巴士，到达湖边的时候，售票处都还没开始营业。印象中，好像夏天的第1班船是8点发的呀，为什么现在却这么冷清。这时候偶遇了两个中国MM，从法国过来的，头天没找到住的地方，在车站窝了一宿。OTZ。真佩服她们还能如此精神的跑来游湖，听说还打算徒步去Obersee。

　　因为我还打算去耶拿峰，所以就在国王湖的售票处买了一张套票，33欧。之前看穷游上有驴友说，套票只能到红顶教堂，可我却坐到了Salet。

　　早上乘船游湖的人非常少，小船慢慢驶离港口，荡进烟云缭绕的山水之间，如同走进画中一样，到处皆是澄澈的墨色。小船驶到一处峭壁的时候，船长关闭了马达，拿出福戈鲁号吹起来。然后，悠远的回声从天际传来，一次又一次的荡漾着，万籁俱寂，仿佛这满眼的湖光山色只属于我一个人。

　　听说从前，为了向游客展示来自国王湖的回音，船夫会点燃装满黑火药的鞭炮，这样人们可以听到七次回声。而现在用福戈鲁号，只能听到两，三次。

　　小船在红顶教堂停下，大部分人都在这里下船，参观供奉农神圣巴多罗买的小教堂。我却继续随船前往国王湖的最深处Salet,去看看那传说中的Obersee.

　　从Salet徒步去Obersee估计半个小时就够了，不过如果要沿着Obersee走到湖那边的草甸，一般来讲要1个多小时，因为路不算很好走，有一段甚至是开凿在山崖上的。酷爱户外运动的洋人都穿着轻便的运动鞋，拄着两根登山杖健步如飞，而穿着凉鞋的我，从Salet走到Obersee却足足走了2个多小时……OTZ。有洋人问我，你这鞋没问题吗？我只能很囧的回答，目前还能坚持……OTZ。

Obersee的水特别清，离岸很远的地方貌似都能看到水底的石头，颜色也从浅绿，翠绿，深绿渐渐变蓝。湖面光滑如镜，能将山岩，树木，甚至天上的云都一个不漏，清清楚楚的映照。不过……如果去过九寨沟的驴友，也许不会觉得这里有什么特点了，论景色，的确九寨沟更美。但是也许是我去得早吧，在湖边行走，前后都没有人影，这种享受是在九寨沟无法体会的。

徒步完Obersee，我坐船返回红顶教堂，在那里吃了一条烤鳟鱼。味道不错，就是价格不菲，14.5欧一条。而这时，一直在云里的太阳终于羞答答的冒出来了，阳光下的国王湖又展现出另外一番风貌，满眼皆是苍翠的绿。

从国王湖回来后，我直接杀去了耶拿峰，不过……运气很糟糕，耶拿峰笼罩在云雾中，上面什么都看不见……OTZ。浪费了缆车票。

hansey

旅游达人来了，支持一下

byubyu

多给拍些车看看呗

11个苹果

我一个人去的,包括机票总共没超过18万日元。住七个晚上，旅舍费一共200欧。