大昭寺的佛缘（西藏四）

霄遥游

   始建于唐贞观二十一年（公元647年）的大昭寺是藏王松赞干布为纪念尼泊尔的尺尊公主入藏而建，它是拉萨的中心，为拉萨赢得了“圣地”的美誉。




   在拉萨流传着“先有大昭寺，后有拉萨城”的说法，可见大昭寺的古老及重要，拉萨城也确实是围绕着大昭寺建立的，环大昭寺内中心的释迦牟尼佛殿一圈称为“囊廓”；环大昭寺外墙一圈称为“八廓”（八廓街正是因此得名）；以大昭寺为中心，将布达拉宫、药王山、小昭寺包括进来的一大圈称为“林廓”。





拉萨主要的转经活动都是以大昭寺为中心进行的，这从内到外的三个环型也是藏民们行转经仪式的路线。






  大昭寺殿高4层，整个建筑金顶、斗拱，融合了藏、唐、尼泊尔、印度多重改建筑风格，是藏式宗教建筑的千古典范。
















  洁白无瑕的藏式传统建筑上有一扇扇古老的木窗，鲜艳的红色屋顶下随风飘扬着刻满经文的帷幔，屋顶的金色塑像在拉萨独有的阳光中闪耀着光芒，广场上终日香火缭绕，寺前的青石地板因信徒们虔诚的叩拜早已烙下深深的印痕。











       在西藏，如果没有看见磕长头的藏民，那就感觉不到这种内心深处的触动。你看寺前那些或跪或拜的信徒，他们一边念着六字真言，一边双手合十，高举过头，然后行一步；双手继续合十，移至面前，三步一磕，他们认为在修行中，一个人至少要磕一万次才能如愿。









  藏传佛教的信徒们毕生的心愿就是能到布达拉宫和大昭寺朝圣膜拜，他们认为这才是“圆满”。他们不怕苦不怕累，辛勤劳作，只为圆他们内心最虔诚的梦。






到拉萨朝拜后，他们会把钱都捐给布达拉宫和大昭寺，之后再回到故乡。许多人连回去的路费都捐掉了，只能靠他人的帮助或者步行回到故乡。
        如果在拉萨有信徒向你伸出手，请别拒绝，给他们一些适当的帮助，但请记住，他们不是乞丐，只是因为虔诚，只是为了圆梦。




有些人肯定按耐不住了，大骂他们是愚民！唉！一个没有信仰的人有什么资格嘲笑他人对信仰的追求呢？！你看看他们，不管是白发苍苍还是正值壮年，每个人的脸上都平静安详，没有丝毫的痛楚和疲惫之感，那是来自心灵深处的宁静和慰藉。出于虔诚，他们朝拜时都是光着脚的，这一路走来，他们的身上满是尘土，他们的脚上满是伤痕，可他们早已拂去心灵上的尘埃，这些都是我们不曾拥有的。






大昭寺的气派非凡、金碧辉煌，太多人描绘过，我不想多写，可这毕竟是我最喜欢的寺庙，第一眼看见便是深深的震撼。一尘不染的蓝天之下，硕大的泛着金光的转经筒、屋檐上的木雕伏兽和人面狮身，跪在法轮前的神兽、一排排终日不熄的酥油灯和在佛前叩拜的人们，我很难形容那种感受，仿佛世界忽然安静下来，一种从未有过的平和感油然而生。










  若是你对西藏的历史没有太多了解，那恐怕不能很好的感受大昭寺的神圣，请位导游来讲解一番是很有必要的。1300多年来的多次修建令昭寺有了现在的规模，它在藏传佛教中拥有至高无上的地位。





整座大昭寺有4400余平方米的壁画，最出名的是长近千米的《文成公主进藏图》和《大昭寺修建图》，其它还有一些描写宗教故事和藏族人民生活的壁画，你可以从左至右依顺时针旋转欣赏这些精美绝伦的举世珍宝。
       除了壁画，最值得看的就是释迦牟尼12岁等身像，此鎏金铜像是2500多年前佛祖在世时，按照佛祖本人形象塑造的，并请了佛祖本人开光加持。世上仅有三尊释迦牟尼等身像，这尊是由文成公主带入西藏并供奉在大昭寺的，信徒们认为看见这尊塑像就如同见到佛祖本身，佛像前白昼黑夜都满是叩拜的信徒。
       寺内还有松赞干布、文成公主和尼泊尔公主的塑像，藏族同胞们认为这三位是菩萨的化身，经常能看到信徒们给他们和观世音菩萨脸上涂金粉，这都是拜佛的方式。







       从大昭寺金顶上遥望远处的布达拉宫，景色是极好的，朵朵白云漂浮在山上乍一看就像是白雪皑皑的雪山，圣洁无比。
       游览完大昭寺主体建筑不妨随着信徒们绕大殿一周，这里有380个转经筒，一个紧挨一个，虔诚的信徒们边走边推动转经述说着前世今生的佛缘。










器宇轩昂的大昭寺如同拉萨的一部荡气回肠的史诗，这里记录着朝圣者的足迹，留住了岁月的永恒。

曹家康

西藏真漂亮

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